La seule histoire gorille de trekking vous – aurez jamais besoin de lire – Getaway Magazine

La seule histoire gorille de trekking vous - aurez jamais besoin de lire - Getaway MagazineLa seule histoire gorille de trekking vous aurez jamais besoin de lire

Il était seau liste souhait de Darrel Bristow-Bovey pour voir les gorilles de Virunga. Nous lui avons envoyé, et là, il a découvert un étonnant beau genre de chagrin. Photos par Teagan Cunniffe.

Les gorilles sont herbivores et passent leurs journées à creuser des racines et dépouiller les branches et les feuilles pour atteindre le cœur fibreux de palmiers et de fougères.

Un ami m’a dit une fois que, après avoir vu les gorilles, elle a commencé à avoir de terribles cauchemars dans lesquels elle était une petite fille prise de sa famille. Dans ses rêves, elle marchait pieds nus et seule la nuit, pleurant pour sa mère, à sa recherche dans les ombres sous les haies. Elle se réveille avec ses joues humides de larmes et un sentiment de perte irréparable.

Je me méfie des gens qui prétendent liens spirituels avec les animaux. Je suis allé une fois nager avec les dauphins sauvages au Mozambique. Tout le monde dans le groupe avait des attentes, mais quand nous avons déposé le bateau et le pod déplacé devant nous, rapide et gris comme des ombres musculaires, il était clair que nous voulions dire rien pour eux – nous étions une tripotée grumeleuse de quelque chose désagréable, un radeau d’algues avec les jambes. Retour sur le rivage j’ai écouté que les autres rhapsodised moment du contact:

‘As-tu vu ça? Il m’a regardé!’

«Il est comme ils voulaient communiquer!

Les êtres humains ont des attentes étranges des mammifères intelligents, ils vont se rencontrer dans leur environnement naturel, et parfois ces attentes submergent le bon sens. En début de matinée au centre de trekking dans Kiningi dans la province du Nord du Rwanda, je sirote mauvais café et écouté le bavardage nerveux des autres autour de moi.

«Mon cœur ne sera pas arrêter la course, dit un Américain, et je vis ses doigts tremblent comme elle fixé ses guêtres de protection. «Je me sens comme je l’ai attendu toute ma vie, sans même le savoir!

«Je crois que je vais vomir,« accepté son ami.

Une femme anglaise d’âge moyen nommé Sally se tenait les yeux fixés sur les sommets. Plus tôt, elle me dit qu’elle a un seul poumon. Elle semblait nerveuse: même avec un effectif complet de poumons, elle est probablement plus grand que la taille optimale de trekking.

Le parc national des volcans se propage plus de 8000 kilomètres carrés de la chaîne de montagnes des Virunga, rejoignant avec les parcs nationaux de la RDC et de l’Ouganda pour créer un Montagnes unis de la Lune, englobant neuf volcans, trois d’entre eux active. Le jour trek vous affecté à un petit groupe de six ou sept avec un guide, et partez à la recherche d’une famille spécifique. Des bandes de gorilles se déplacent sur des orbites aléatoires, ce qui rend un nid temporaire durant la nuit puis de passer au premier feu, et ils vont haut et bas et loin à travers les volcans. Votre groupe peut-être 10 minutes ou à la fin de la montée d’une demi-journée à travers la jungle et ruisselant forêt de nuages.

Sally était déjà du mal à respirer seulement avec l’effort de basculement en arrière de sa tête. Est-ce qu’elle voulait vraiment faire ça? «Je les vois même si elle me tue, dit-elle sifflante.

GAUCHE: un bébé gorille pairs quizzically parmi un bosquet de bambou. Le contact entre les gorilles et les trekkers est interdit, comme les singes peuvent attraper le rhume ou la grippe chez l’homme et meurent éventuellement. DROITE: la cérémonie nommant Kwita Izina, où les enfants habillent comme des bébés gorilles, est la preuve de la façon dont la communauté locale a un sens de la propriété des gorilles.

Les gorilles sont un gros problème pour tout le monde. Dès le moment où vous atterrissez à Kigali vous remarquez trois choses: les rues sont propres et sûres, le pays est sans plastique, et les gorilles sont partout. Ils sont sur les panneaux d’affichage et les taxis, sur les billets de banque et T-shirts. Le Rwanda est un petit pays avec une histoire récente sombre et peu de ressources minérales, mais au cours des cinq dernières années, l’économie a connu une croissance d’au moins six pour cent par an, et les gorilles sont la principale source de devises.

Une dizaine d’années il y a Rwanda résolu son problème de braconnage – villageois affamés étaient des pièges pour buck et les buffles et les gorilles étaient des dommages collatéraux – en laissant la part de la communauté des avantages. Les villages entourant les parcs fournissent des guides et trackers; braconniers sont réhabilités en porteurs en uniforme bleu qui portent des sacs de caméra et sacs à dos pour un prix de 10 $. fonds touristiques sont réinvestis dans les infrastructures locales; nous sommes passés devant un hôpital local construit entièrement avec des frais de parc.

A Kwita Izina. la cérémonie annuelle à laquelle a invité les dignitaires nommer officiellement les bébés gorilles nés au cours de l’année, les communautés environnantes sont invités à un concert de musique libre avant la cérémonie. Les enfants se déguisent en costumes bébé gorille et les acclamations de la foule chacun d’entre eux et chaque nouveau nom. Toute personne que vous parlez à sait les noms des groupes de la famille des gorilles et a quelque chose à vous dire à leur sujet – il y a un sentiment d’appartenance qui peut expliquer pourquoi le nombre de gorilles augmentent chaque année du côté rwandais, tandis que sur les pentes congolaises et ougandaises ils sont sous pression.

Quand Dian Fossey a fait son camp d’observation entre le mont Karisimbi et Visoke en 1967, elle prédit les gorilles de montagne ne survivraient pas jusqu’à la fin du siècle à l’état sauvage. En 1981, il n’y avait que 242 personnes ont quitté. Aujourd’hui, les estimations sont autour de 800, aussi haut que 1000. Il y a quelque chose de presque déconcertant d’une histoire de conservation avec une bonne histoire à raconter.

GAUCHE: les bébés tirent leur confiance de tout contact avec leur mère, puis se hasardent bravement pour enquêter sur les nouveaux arrivants étranges. Aucun d’entre eux est anxieux ou peur. DROITE: les trackers sont tirés des villages et des communautés en marge du parc national. Ils passent 12 heures à la fois suivant les groupes de la famille et de prédire leurs mouvements.

Nous avons conduit une piste défoncée à travers les champs de chocolat brun labourés travaillées par les femmes avec des foulards rouges sur fond de montagnes bleues brumeuses. Nous avons pris des bâtons et des bouteilles d’eau en marchant et escaladé un mur de pierre bas et avons trouvé la piste de marche que Dian Fossey a créé, qui serpente à travers les bosquets de bambou et de la forêt dense tendue de lianes et de fougères arborescentes.

Tokyo est pas comme le Rwanda, dit-il.

L’air était humide mais fraîche avec l’altitude et la lumière était verte dans la forêt. La verrière a sonné avec les chants d’oiseaux dont les noms que je voudrais savoir. Nous avons trouvé une demi-lombric un mètre de long. Quelque part autour de nous étaient les éléphants de forêt et les buffles, et quelque part au-dessus de nous étaient des gorilles.

Nous nous levions pendant des heures verticalement à travers la boue, et nous avons tous cessé de se pencher sur nos bâtons et haleter et sucer à l’air mince, sauf Teagan, qui a offert de porter mon sac pour moi et choisi au hasard des roches et des troncs d’arbres et les a porté petite montée de façon sur son épaule, juste pour le plaisir de celui-ci.

Sally était pâle et doublé au cours, tenant toujours la main de son portier. Un des trackers a souligné ci-dessus et nous scanné le visage vert du volcan. Je vis des feuilles tremblent, je vis alors un oiseau se lever tout à coup, je ne voyais rien. Les trackers hochaient la tête et fronça les sourcils. Il y avait un grondement lointain et la lumière a changé: une tempête allait venir.

Il n’a pas d’importance si nous ne les trouvons pas, je me suis dit. Il est la quête qui importe: d’être ici à marcher dans les montagnes de la Lune, à mi-chemin entre le lac de cratère et la tombe de Dian Fossey. Vous ne devez pas voir les gorilles de les sentir: il suffit juste d’être ici, juste à regarder pour eux.

Et puis Emmanuel a commencé à faire une série de grognements bas Keening et gémissements. Pendant un moment, je pensais que quelque chose allait mal, mais je suivais ses yeux.

Nous avons grimpé la colline, au large de la piste maintenant, repoussant les frondes et les peuplements de bambou. Il y a une espèce d’ortie qui ressemble à l’ortie normale, et quand vous avez quitté le chemin et vous ne portez pas des pantalons longs ou guêtres parce que vous êtes en Afrique du Sud et donc difficile, il brûle vos mollets comme un jet d’acide sulfurique .

Lorsque vous glisser sur une pente raide-face et prenez une ortie pour arrêter vous glisser c’est comme si vous être saisi par une méduse de robot, mais vous ne pleure pas parce que là en face de vous, trop réel pour être réel, est une famille de gorilles.

Un silverback mâle vétéran assis veille sur son territoire et de la famille. Quelques semaines plus tôt, il avait tué un autre silverback dans une bataille pour la domination.

Le silverback mâle est assis un peu plus haut, un Mussolini poilue balayant la colline pour les rivaux, l’arpentage de la ville lointaine de Musanze comme une citadelle, il pourrait plus tard choisir de licencier. Il regarde vous regarde alors loin dans le mépris. Vous n’êtes pas un rival; vous êtes lisse et faible et indigne. À travers la colline, de petits monticules de noirceur grossière dans le vert, est sa famille: les twitchy plie rouge les jeunes hommes, les femmes ventrus, les petits paquets de bébés de lutte.

Il y a des bruits – grognements et des pantalons et des yodels et des soupirs – mais ils sont tous des guides et trackers, effectuer les vocalisations que Dian Fossey identifié sur cette pente très il y a un demi-siècle. Il y a le craquement des racines et des brindilles, le crissement des ampoules fibreuses. Un jeune homme déracine une plante et des bandes solennellement tout en regardant les nuages ​​noirs à l’horizon sud.

Après tout, la marche et l’anticipation il est étourdi, surréaliste: ils sont ici. Nous la pointe des pieds à bout de souffle sur l’effondrement des ponts fabriqués à partir de branches tiré vers le bas par les gorilles. Nous sommes assis près de chez eux, et puis ils étendons et errons et de se déplacer de sorte que nous sommes parmi eux, et ils sont parmi nous.

Un bébé grimpe sur sa mère et va tumbling comme elle roule sur son côté. Il titube sur ses pieds et me voit et commence curieusement chancelant vers moi. Je retiens mon souffle – je veux qu’il me touche, je veux être choisi pour recevoir le contact – mais Emmanuel sifflements et les gestes, et je dois tenir et de reculer, non pas parce que ses parents l’esprit le contact, mais à cause de notre germes. Les gorilles peuvent attraper la grippe de nous, et le rhume. Nous pouvons les tuer avec notre souffle. Même dans les moments de notre plus grande vulnérabilité, la menace est toujours de nous à eux.

Pendant un moment bizarre, je pense que cela ne peut pas être vrai. Ce sont des hommes en costume de gorille: leurs mains sont trop brillants et dodue – ils ressemblent à de mauvaises imitations, comme des figurants déguisés en singes espace extra-atmosphérique dans un vieil épisode de Star Trek. Mais ils doivent être réels, parce qu’un acteur humain ne pouvait pas imiter ces pieds. Pourquoi avons-nous laisser ces pieds derrière notre voyage génétique? Ils sont une paire de mains, avec le pouce. Si nous avions les pieds comme ça nous pourrions écrire une lettre et conduire une voiture et manger des sushis, tous en même temps.

Je ne crois pas aux liens spirituels entre les animaux et les humains, mais cela ne veut pas diminuer les animaux. Ils ne nécessitent pas une connexion – ils sont les heureux, nous sommes les animaux de sens-faire en essayant d’imposer nos histoires sur eux. Mais je comprends maintenant pourquoi mon ami avait ses cauchemars d’être seul, après avoir vu les gorilles.

Dans l’heure que vous passez avec eux, vous devenez dépassés par l’affection. Constamment, non-stop, ils se touchent. Les enfants grimpent sur les mamans, frères et sœurs bras de fer avec les frères et sœurs, les mâles adultes atteindre et de toucher leurs frères juste pour leur faire savoir qu’ils sont toujours là. Seul le silverback reste à l’écart, mais même il vient et brosses contre un de ses enfants, ou se propose d’être soigné. Je ne dirais pas que l’amour – nous sommes les seuls primates à évoluer fancy-pantalons idées comme ça – mais dans tout le toucher et le réconfort et le confort, vous pouvez voir où l’amour a évolué.

Être là au milieu d’eux, vous ne pouvez pas aider à penser le monde que nous avons fait, les contraintes et les éclats, les craintes de notre propre conception. Vous ne pouvez pas empêcher de penser à chaque enfant séparé de ses parents, en Syrie et en Serbie et au Rwanda et à la maison. Il a fait quelque chose à mon cœur pour les regarder – la sécurité qu’ils doivent se sentir, la liberté dans la sécurité. Il a fait mal au cœur un peu. Cela m’a donné envie d’appeler ma mère.

GAUCHE: Un tracker ouvre la voie le chemin Dian Fossey fait sur le mont Karisimbi vers son camp de recherche. Après sa mort, son corps a été reporté sur la montagne pour être mis au repos à côté chiffres, son premier et favori ami gorille. DROITE: un bébé gorille est rapidement endormi sur les genoux de sa mère.

Obtenir au Rwanda

Je me suis envolé Kenya Airways de Johannesburg à Kigali via Nairobi. Les prix sont de retour R6000. Soyez prêt pour le fait que les vols partent après minuit, arrivée à Nairobi 5h du matin et de la terre à Kigali en milieu de matinée. Effectuer un changement de vêtements et articles de toilette dans vos bagages de report sur: les délais d’exécution sont courts, et à Nairobi est le Triangle des Bermudes de bagages. Trois fois, sur trois itinéraires différents, ma valise sont restés au Kenya. Il m’a toujours finalement trouvé, mais les vêtements provisoire rend le décalage plus supportable.

Le meilleur moment pour aller au Rwanda

Rwanda est un peu au sud de l’équateur, donc il n’a pas une saison distincte d’été ou d’hiver qui signifie le suivi des gorilles est possible toute l’année, mais impossible quand il pleut. Les gorilles sont comme nous: quand il y a de l’eau qui tombe, ils préfèrent rester secrète. Il est préférable d’éviter la saison des pluies: Mars à Mai et Octobre à Novembre. Juin à la mi-Septembre est le meilleur moment pour visiter.

Dois savoir

Les Sud-Africains sont tenus d’acheter un visa de 30 jours à l’arrivée. Il en coûte R400. La monnaie est le franc rwandais (RF) mais les dollars américains sont largement acceptés. Equitation passager sur une moto (petite moto) est le meilleur moyen de se déplacer. Il est aussi exaltante et très amusant. De R15 par personne pour un trajet de 15 minutes.

Que faire au Rwanda

Aller trekking gorille dans le parc national des Volcans (évidemment). Selon l’endroit où les gorilles sont, un trek peut varier de deux à quatre heures, y compris le temps passé avec les gorilles (environ une heure). Il en coûte R10075 par personne pour un permis qui comprend un guide et parc frais. Il y a seulement un certain nombre de permis autorisés par jour et ceux-ci doivent être bien réservé à l’avance.
Tel 250252576514.

Promenez-vous dans le marché Kimironko &# 8211; il est propre, à un prix raisonnable et regorge de biens et produits. Vous pouvez acheter tout de légumes pour les appareils de cuisine, mais le véritable joyau est les tissus. Parcourir dessins colorés, faire une sélection – environ R90 pour 2 x 3 mètres – et la tête sur les femmes debout avec leurs machines à coudre. Vous pouvez choisir ce style de robe ou une chemise que vous voulez fait et ensuite choisir votre nouvelle tenue dans quelques heures.

Où séjourner au Rwanda

Lemigo Hôtel est populaire auprès des touristes, hommes d’affaires et les participants à la conférence. Il est à 10 minutes de l’aéroport et le centre-ville. Le personnel est sympathique, les chambres sont climatisées et il y a un restaurant de la piscine avec un menu unnervingly grande. Les animations du soir comprend des bandes et des projections vidéo de musique locaux. De R3000 par personne, petit déjeuner compris.
Tel 250784040924.

Iris Guest House propose un hébergement de base (installations pourrait faire avec une mise à niveau), mais il est propre, central et une bonne option de budget. De R700 partageant par personne.
Tel 250788465282.

Où manger et boire au Rwanda

Le Rwanda a une variété de bières locales. Mutzig, bien détenue par Heineken et la première brassée en Alsace, en France, est considéré comme une bière locale premium. Il est corsé, délicieux et moins cher que les bières importées, mais un peu plus cher que mon autre favori local, Primus, qui a 0,3 pour cent plus d’alcool que Mutzig mais se sent plus léger et plus rafraîchissant.

Cafe Shokola Storytellers est un spot de style afro-européenne sur le dessus de la bibliothèque publique de Kigali. Le menu est principalement européenne et les prix sont destinés aux touristes, mais il est un excellent endroit pour prendre un smoothie (de R70 chacun) et regarder le coucher de soleil sur la ville.
Tel 250788350530.

Sol e Luna est un restaurant italien populaire. Il est situé dans une maison mitoyenne à deux étages, avec de multiples plates-formes en bois recouvertes de guirlandes et plantes grimpantes. Les pizzas sont de R82 chacun, il y a 100 sortes différentes.
Tel 250788859593.

Tous les prix et les détails de contact corriger à la publication, mais sont susceptibles d’être modifiées à la discrétion de chaque établissement.

Source: www.getaway.co.za

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